走过西藏-第43章
按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！
吮纠淳蜕伲盅辖孤叮栽椒⑸衩兀业炔痪弑傅酪抵耍故巧偎滴选�
画家韩兴刚特意招呼我们沿山道步入一个小山洞，指点说那壁画很奇特。果然，洞壁一排青色护法神之下，黑红色的三角、海螺图案组成的边饰之上，有一约宽十几公分的长条装饰画中，一全裸黑身黑面人，双膝弯，双臂伸，疾行奔呼状，红色头发（或头饰）十束直立各呈锥形，像海星触须又像火焰熊熊。此人之前是一奔吼着的黑熊，之上为俯冲着的黑色巨鸟，之后上下并列的两排依次为黑豹、黑狗、黑马、黑驴、黑牦牛、黑野羊，一只未见过的无名黑色无角兽、黑山羊、黑蛇，全都与黑人一个方向作奔驰、咆哮状。神情紧张、激烈、愤怒。这一行黑色灵异类之前，一圆锥形红色之物仿佛某种祭坛，上方为日月，经幢，紧接着是一巨大的缀有三具骷髅的头骨碗（内中一般盛血），另一侧则是三位半裸天女扭胯伸足的舞蹈。
我把这条幅以远、中、特写拍了三张彩照，过后端详了又端详，总是不得其解。怎么就觉得这类画风在西藏既无传统，亦无流脉，倒好像非洲的岩画，又有一点古希腊雅典陶器上黑图案的味道。
与古格壁画同出一源的陀林寺壁画也绝佳。就根本来说，那种乳房丰满、腰肢纤细、胯部倾斜、肚脐显露的菩萨像的的确确舶来风格。由于气候与习俗、审美观的原因，西藏人一定要给南方、西方来的佛像穿上衣服，越向东向北，佛像越敦实粗壮。大黑天神作为印度教三大神之一毗湿奴的第八个化身，本来身形苗条，到达西藏腹地已是五短身材，到达内蒙古时已作桶状。韩兴刚对陀林壁画的异域风格百看不厌，此次充当导游，越发兴奋不已，联想翩跹：“看这腰肢，多有韵味！这脐部的表情！看这群女像！上身正面，下身侧面，大概有古埃及影响，但比古埃及还要灵活柔媚……这些鼓和长号，后来传入卫藏，还有堆谐——踢踏舞，也由此传向日喀则和拉萨，堆谐：上部之舞……这些木轮马车，车上的贵妇人……对不起，我不能确定它们是当年扎达的交通工具，还是克什米尔一带风景……”
在北京时，一位甘南（甘肃省）藏族青年桑吉扎西就曾谈起，西藏西部早期艺术是否与古埃及艺术有相似之点。当年埃及文化辐射如此之大，荫泽希腊、罗马，而古罗马东征时曾统治过中亚波斯，著名的曼陀罗艺术即是深受希腊雕塑影响的印度雕塑风格。远至国内的龙门艺术都受其影响，西藏能不留下一些痕迹？桑吉扎西走遍了西南各少数民族地区，独独没机会来西藏本土考察，他只是推想罢了。
韩书力则认为陀林壁画中的侧身正面像是伊朗细密画特点，说不宜联想埃及。但波斯（伊朗）曾于公元前六世纪灭古埃及，遥远的埃及与伊朗细密画有何渊源？无人解答。
陀林寺壁画明显直接受尼泊尔、克什米尔画风影响，当地老人则说该壁画均为西藏工匠绘制。其间关系待考证。
作为古格艺术生存之地的本土西藏，研究条件如此有限，真叫人无可奈何。一九八五年间，现任西藏美术家协会主席的韩书力与他的几位同行去古格，搭乘一辆破旧的解放卡车，坐在帆布篷的车厢里摇来晃去不知晨昏，在帕羊的雅鲁藏布江上游的支叉里陷车七天，绝处逢生后赶到古格，没有发电机、录像机，以高擎的汽灯照明，尽管那效果不堪，仍为古格而欣喜癫狂。那时，他兴奋地想到，“可不可以称它为古格画派呢？”第二次去古格，他却默然。此间他又二去巴黎，在那艺术之都尽情地倘祥于古代南亚及古代西藏的艺术走廊中，当年对于古格艺术的惊喜就多少打了折扣。“能否暂不给古格艺术下结论。”韩书力谨慎地认为，想要透彻地认识古格，需要走一趟毗邻阿里的尼泊尔、印度和克什米尔，进行一番古代艺术考察——那一线，散布着佛教艺术的高光点——才有可能探知其间渊源，识别古格特点。换一个角度和空间，回望阿里，或许能有效地避免片面性，接近历史和艺术的真实。
陀林寺大经堂壁画保存完好，全赖“文革”期间幸运地作了公社粮仓。陀林寺建于公元十世纪后半叶，为藏传佛教后弘期＇注＇上路弘法之策源地，在藏族历史上的地位举足轻重：它创造了历史，改变了藏族命运。著名的益西沃、阿底峡、仁钦桑布等人物的故事都以该寺为背景展开；它与古格王朝的兴盛衰亡同甘共苦。最盛时它拥有遍布阿里三围的二十五座属寺，可谓旺族。完好时的陀林寺由迦萨殿、白殿、十八罗汉殿、弥勒佛殿、护法神殿、集会殿、仁钦桑布译师殿、阿底峡殿以及讲经台、众多的嘛呢房、僧舍、拉让及一百零八座佛塔林所构成，东西宽而南北窄，是一庞大雄伟的建筑群，历经战乱兵燹加上“文革”毁坏，尽管政府已拨款数十万元有所修复还将继续修复，然而终于一蹑难振。所能继续的只是笔载口传的昔日盛况与荣耀。
陀林寺位于扎达县城，或者说，扎达县城就建造在陀林寺近旁。从遗存的断壁残塔已难以想见当初的规模格局。如今村落民居散布其间，村民安居乐业，一派升平景象。只是在一个偶然的时机，我方才窥见了这座寺庙的庄严。那是一个浓云密布、暴雨将至的黄昏，东部半天渐渐显现出两道弯弯彩虹，高天双虹之下，时明时暗的土林遥遥地交替显现着焦黄灰暗色调。夕照余晖穿越云层直射一方土林之巅，灰世界点缀着明灿灿的一抹。我在旷野里拿相机瞄了又瞄，期待着彩虹下土林夕照色彩最佳的一瞬。忽听得西天雷鸣，陡然转身，只见西半天如火如荼。闪电在金红浓云的背景中蜿蜒怒放，随着银白闪电的猝然划过，低沉雄浑的雷鸣从陀林寺上空隆隆滚过——这时我看到了火红云霞之下陀林寺的黑色剪影了。它庄重安详，横贯我的取景框，寺院平顶之上兀立着经幢之林，寺旁两座圆锥形佛塔尖顶如黑色火炬矗立；杨树之冠随风摆动如黑色簧火熊熊。这真是一个激动人心的时刻。我屏住呼吸抑制住心跳，耸起肩头缩起脑袋等待在风雨中，企图抢拍一张陀林寺黑色剪影之上金色云壁前闪电迸射的图案。每每在闪光的瞬间迅速摁下快门——但为时已晚。光速比我的快门更快。连续拍摄不下十张，未能如愿。但在短短十数分钟之内，我所拍到的天象显著地发生着改变，气势，形态，无一雷同，但都一片灿烂。不变的是陀林寺巍巍然，风雨不动。
在八月初这个盛夏最美好的季节里，我这样来过了我所思慕已久的地方。当我站在古格王宫遗址的最高处，遥望象泉河对岸列队远去的壮士兵马桶般的士林山族，俯瞰山后垂直而下的深谷中，依稀可见的水渠农田、小片绿洲，阳光下灰白干涸的色调中，独见山前两株乔木挺拔黑绿。此时山风由弱渐强，我感到了气流的速度和力量，一种不寻常的感觉袭来——
历史的烟霞弥漫于前
世纪风扑面
这是我五年前所写《百年雪灾·风雪之旅》中的一句，那时我从未来过阿里，那时仅凭着想象和激情——
转过冈仁谈钦神山
浴过玛旁雍措圣水
已成为圣者
我们能够却无意使古格王朝死灰复燃
五年后的今天我身临其境，面对铺天盖地的历史，感到了兴奋与惶惑，同时感到了自身的渺小但又豪迈。我们能够使之复活的，不是当年帝王将相、王族臣民。我所希冀修复并展现于世的，是七百年间古格时代的社会生活及文化形态。包括气候地理，人口市容，民情风貌，生产方式，对外交流，它的重要人物，思想潜流，它的黄金时代，它的悲壮衰亡……总之恢复一个文化古格。
不仅如此，我还希望借助古格这一跳板，跨过一个长达百余年的历史断代，上溯象雄，修复古往今来一条明晰的史实、精神之线，包括澄清象雄的疆域范围、宗教渊源、文化联系、文明程度。它地处亚洲腹地，在亚洲文化中的地位，对于亚洲文化的影响；它鼎盛到何种模样，以什么为标志；它对于人类有何贡献，它的余泽在藏文化中的光芒，它对于今人的意义何在。
修复这条史实与精神之线并非我力所能及，可能也并非一群人、一代人所能及。但这无关宏旨。人类并非在寻出所有答案后才有所进步。我也并不遗憾古代阿里留下的物质文化如各种古建筑遗址太少。相反地，它们本可以在自然和人为的作用下了无踪影。扎达，你尽可在晴空白日下，若无其事地静卧于土林之中，就好像不曾辉煌，就好像什么都没有发生过。
但是我已领略过，已感受过。扎达，你这象雄、古格两朝之都，你这卵石与粘土的残破建筑，历经千年季风袭扰，沉默无语，含而不露，是否等待着某个心智来发掘你。
是领略和感受，不是考察和研究。我以自己一贯的采访方式，准确地找出当地的智者。口碑之所以重要，在于它出自某种有益于人类自身的命定的惯性本能，以作为对学者历史的对应和补充。
但是仍然不见象雄，不闻象雄。在人们的记忆中难以综合成一个完整形象，它若有若无。人们只说，土林从海中升起，形成陆地，便出现了挖窑洞以栖身的人（格勒博士设想，象雄文化的标志，不是都市，不是巨石，正是土质洞穴）。人们已普遍得知在日土、普兰等地发现的石器、骨器属于七千年前，那么，使用这些石器、骨器的人应该是象雄的先民吧。
幸好，前不久扎呷从北京寄来了藏文新译资料，从中得知早在公元二、三世纪时，扎达、普兰即象雄国中心辖区。那时，象雄国由里、中、外象雄三部分组成。据著名本教＇注＇学者朵桑坦贝见参所著《世界地理概况》记载：“里象雄应该是冈底斯山西面三个月路程之外的波斯、拉达克和巴拉一带。在这�
