王石:道路与梦想-第38章
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不知为什么，和尼玛聊天使我的心境安静平和。窗外就是著名的八角街，商贩的吆喝声、佛徒的诵经声、游客的步履声、牲畜的铃铛声不绝于耳，让人感受到农业文明的市井风情，好一幅拉萨的“清明上河图”。在深圳的现代环境下待长了，物质生活的享受和积累财富的诱惑，使人变得浮躁和惶恐；在大昭寺待上一个时辰，惴惴的心就会平静下来，对现代人是一种难得的享受和调剂。
也许是职业上的习惯，尼玛没向我提出任何问题，只是认真地倾听和解答。尼玛倾听提问时显得有些羞涩，但每当解答问题时，两眼即刻放出明亮的光彩，双手上下比划着，显示出职业宗教者的解说才能和对信仰的虔诚和执著。上午的时光就这样不知不觉过去了，尼玛约我下午4：30半再来。他说那时可以安排到释迦佛祖大殿膜拜佛祖12岁等身像，这座镀金铜像是1 300年前文成公主从长安携带进藏的。还可以让我到大昭寺天台观赏鎏金屋顶，远眺巍峨壮观的布达拉宫……
哲蚌雪顿节
来到拉萨正赶上一年一度的雪顿节。大街小巷彩旗飞舞，一派喜气洋洋的节日景象。据介绍，雪顿节原来是宗教节庆活动，后来衍化为演出藏戏歌舞节目的民间传统节日。因安排的游览节目和雪顿节没关系，我也就没留意，准备按预定时间表8月30日离开拉萨，去藏南地区的亚东。
8月29日下午我和车刚在八角街转悠，在熙熙攘攘的人群中见到两位藏族老阿婆，正站在路边向行人乞讨，装束上不像无家可归者。车刚双手合十前去打问，她们告诉说，要去参加大后天哲蚌寺举办的晒大佛活动，年纪大了走不动，乞攒每人往返哲蚌寺的6块钱车费。车刚爽快地给了阿婆每人6块钱，两位阿婆高兴地离去了。车刚告诉我，西藏的著名寺院都有晒佛的传统，在选定的节日里，众僧将收藏的巨幅彩绣佛像抬到寺院外晒佛台上展示，同时念经颂赞佛陀功德，祈祷天下平安。哲蚌寺的晒大佛活动在藏区最负盛名，亦是雪顿节的高潮节目。数万僧俗瞻仰大佛，场面宏大得难以形容，不去看很可惜。我和小周被说动了心，决定改变旅行时间表，参加晒大佛活动。
9月1日一早天没亮就动身前去距拉萨西北15里的哲蚌寺所在地，根培乌孜山坳。吉普车的前灯在静悄悄的路面上晃动着，射出刺眼的光柱，既见不到一个行人，也见不到一辆汽车。显然我们没把握好时间，起早了。我心想，早点到现场可以占据拍照大佛的有利位置，如果时间允许，还可以攀上山头，俯瞰这座曾经是世界上第一大寺院的黎明日出……
当吉普车接近山口时，天蒙蒙亮。开始见到匆匆赶路的人群。驶进山口，路上的僧俗信徒越来越多，吉普车只好减缓速度，慢慢地在人群中蠕动。四周张望，进山的路上拥挤着朝佛的善男信女，路两旁平缓的空地摆满了各种样式的汽车，刚刚赶到的汽车见缝插针寻找空位，身着白色制服的警察队伍在竭力地维持着秩序……此时才意识到，我们迟到啦！
天放亮。在崎岖、狭窄的山道上，扶老携幼的信徒们以不紧不慢的节奏向前移动着，山坳深处传来阵阵低沉的法号声……我和小周的脚步快了起来，急切地穿越前面的队伍，担心错过晒大佛开始举行的仪式。紧跟在后面的车刚气喘嘘嘘地安慰着：“别着急，赶得上……”
晒大佛的仪式已经开始。当挤进哲蚌寺观佛台的位置时，先到一步的记者、摄影爱好者已经抢拍了一轮，支着大小“炮筒”的三脚架一溜排开，哪还有支三脚架的位置！放眼望去，只见释祖佛像的巨幅唐卡画像正在对面陡峭的山腰自上而下，栩栩展开，规模之宏大，气势之磅礴，色彩之鲜艳，令人惊叹不已，其对心灵的震动，令我久久不能忘怀。围绕大佛四周焚燃的柏枝（煨桑）升腾起霭霭烟雾，佛像的两侧、下端聚集着抛献哈达的信徒，更多的信徒则散布在山坳里，面对佛像手摇嘛呢经轮，诵念六字真言，场面生动感人。山坳里飘散着松柏燃烧产生的淡淡苦涩味，冉冉上升的桑烟把天和地连为一体，给虔诚的信徒无限遐想，仿佛慈眉善目的佛祖重生再现……
记者、摄影爱好者，屏着呼吸等待第一抹阳光洒在释迦牟尼像上。等啊、等啊，但躲藏在云层后面的太阳却迟迟未露出脸来。我们从藏北到拉萨，天天阳光明媚，但到了晒佛的日子老天爷却不受佛祖的调遣，也不买众信徒的账，始终阴沉着脸。数万名汇集在山坳里的拉萨居民、外地信徒，在虔诚向大佛抛扔哈达和表示敬意之后，心满意足地散坐在山坳的坡地上，畅饮酥油茶、青稞酒，食用各种美味食品，尽情地交谈玩乐……
我们仍然支着三脚架，耐心地等待着阳光。身旁的几位年轻的红衣喇嘛对照相机上又粗又长的望远镜头发生了兴趣，轮流凑近取景器看个究竟，其中一个喇嘛看完之后，用藏语和车刚交谈起来。车刚笑着翻译喇嘛表达的意思：“当初升的阳光照在展开的佛祖身上的时候，佛像的顶端会出现耀眼的光环，但一般的照相机是照不到的，如果这么长筒的相机能照到的话，喇嘛希望能给他邮寄一张。”
我还没来得及反应，一位倾听对话的女孩子把手中的傻瓜相机递给车刚，问道：“佛像出现光环能持续多长时间？我这个型号的相机能拍到光环吗？”问话的女孩子长得瘦瘦小小的，年龄在20岁上下，其询问的神情显得单纯认真。车刚接过女孩子的傻瓜机，连声说了几个：“没问题、没问题……”但随后又解释道：“喇嘛所说的光环实际是阳光折射空气中水分子形成的彩虹，恰在展佛的清晨出现是很少见的。”
我问小女孩是不是度暑假的一年级大学生。女孩子不以为然地说，她大学毕业已经5年了。头发修饰得短短的女孩子反问我们的来历，得到答复后主动自我介绍，她在香港新鸿基驻广州办事处任职，自费到西藏旅游，刚从阿里搭乘顺风车返回拉萨。
我接着问：“适应高原反应吗？”
女孩子随意地答道：“能吃能睡，没有什么不舒服的感觉。”
在西藏旅游期间，冷不丁就会碰到身背简单行囊的年轻人，加入你的圈子，谈天说地，自然得就像彼此很熟悉一样，待讲完要表达的感受，听完想获取的信息，道声拜拜，消失了。独自一人到高原来旅游需要冒险精神，还需要应变能力和对大自然的喜爱。有意思的是，遇到的“个体户”全是女性，而男性却是结伴而行，没有独自一人的。虽然中国社会具有大男子主义的传统，现实生活中的“阴盛阳衰”却是无法回避的现象，远足旅游也不例外呀。
云层越积越厚，开始滴小雨点儿。车刚把夹克衫罩在相机上，继续耐心解答女孩子提出的问题。我和小周则收拾好照相器材，撇下车刚，冲下山坳，企望能在收大佛之前赶到大佛的顶端俯拍大佛尊容。
唐卡佛像宽约30米、长60米，挂在山腰高高竖立起的木架上。在大佛正面的左侧有座独立的岩崖，岩崖的顶部架了一座通向木架平台的木桥，平台上面站着一溜僧人和几个专心拍照的俗民。想必能在那儿自由拍照的是传媒的记者。为方便在展佛现场的活动，车刚给我和小周每个人申办了大会专用记者证。当登上岩崖，走过颤悠悠的木桥，向把守的喇嘛亮出记者证时，喇嘛竟不屑一顾地摆了摆手，那眼神分明告诉：此证不灵。组委会签发的记者证不管用，那什么样的证件才管用呢？两个冒牌记者尴尬地挤站在平台入口处，进退两难。
正当准备转身返回岩崖时，只见平台上一个手里攥着一叠人民币的小喇嘛晃着身子走向入口处，我这才恍然大悟。我和小周每人交了人民币30元，便顺利地进入了展佛平台。
站在大佛图像的上端俯瞰大佛却感到怪怪的，说不出是一种什么样的感觉，也许距离太近的缘故，分辨不出大佛的模样，也分辨不出蚂蚁似的众信徒在做什么……山坳对面的哲蚌寺却引起我的注意：浓云低沉，烟雾缭绕，一片错落有致紧密相连的建筑群若隐若现，像一座人丁兴旺的山庄，更像一座经历沧桑的山城，但感觉不到，它曾经是世界上最大的寺院。
500年前，藏传佛教的黄教创始人宗喀巴在拉萨创建了甘丹、色拉、哲蚌三大寺院。达赖活佛转世系统在发展的早期阶段得到哲蚌寺的推助，并同哲蚌寺发生密切联系。当达赖这一支成了整个黄教的领袖和最大活佛，哲蚌寺也因此在所有黄教大寺院中享有它特殊的地位和声望。自黄教创立政教合一的噶丹颇章王朝以后，历代达赖喇嘛都以哲蚌寺作为自己的母寺。15世纪黄教创立的大愿法会每年举行一次，是西藏最大的佛事活动。届时，哲蚌寺的铁棒喇嘛将执理拉萨全部市政大权21天。年年如此。嚯！哲蚌寺的武和尚竟年年被委任独揽拉萨市政大权21天！何等的权势！何等的荣耀！
哲蚌寺的僧伽组织就是在这种权势下急速扩张为藏区、乃至世界上最大的寺院。民主改革前的1958年曾对哲蚌寺的喇嘛做过一次统计，人数竟达到10 500名之多。西藏高原曾是世界上最贫瘠的地区之一，但却产生了世界最大的寺院。这样一个庞大的宗教组织没有相当的财富聚集力是不可能长久生存的。寺院对社会财富的超负荷的聚集和消耗，为佛教的弘扬和发展提供了物质基础，另一方面又是导致西藏长时期停滞在中世纪社会统治的主要原因……哲蚌寺的衰落应是历史的必然。
久久远眺灰白相间的哲蚌寺，不觉间低沉厚重的云层渐渐散去，阳光透过云层洒向经历沧桑的哲蚌寺山城。蓦然回首，一弯彩虹挂在天幕……
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